Servi à l’apéritif puis en accompagnement de coquilles Saint-Jacques cette cuvée Spätlese Niederhäuser Hermannshöhle de Dönnhoff a d’emblée mis la barre haute.

Préalablement carafé 2 heures, le vin a gagné en précision et en exubérance.

La robe est nette, d’un jaune clair.

Le nez est sur la poire et les agrumes confits; légèrement fumé des notes de canelles sont présentes sur le 1er verre puis s’estomperont.

En bouche, c’est fin, aérien, le vin finit long avec une grande fraîcheur. La pointe acidulée avec un très léger perlant participe à cette sensation de légéreté ainsi que le degré d’alcool à 8,5% vol.

Qu’il est dur de ne pas vider son verre trop rapidement !

Le premier rouge se pare d’une robe foncée tirant sur le grenat.
Le côté fruité très mûr sur la framboise, la cerise et la fraise se répand hors du verre.
A cela s’ajoute des notes de truffe blanche et de graphite, c’est très gourmand.

En bouche, toujours une grande puissance de fruits avec des tannins soyeux qui gagneront en fermeté sur le 2ème verre avec également une remontée en température de quelques degrés.

La finale se termine sur des notes de tabacs blonds, nous sommes étonnés (en bien) de voir qu’il s’agit de la Conseillante 2001, parfaitement ouvert en ce moment et qui a sorti une fois de plus 1 grand vin de plaisir sur ce millésime.

Le second et dernier rouge joue dans un autre registre.
La robe est foncée, opaque.
Le nez est une invitation au voyage; épices, dattes, figues et raisins de corinthe sont présents ainsi que des épices et de l’olive noire donnent ensemblent un côté très exotique à ce bouquet.

Mis en bouche, le vin est très puissant; articulé autour du cassis de la réglisse et du pruneau, la persistance aromatique est intense avec une finale remarquable.
Le qualificatif de dense est bien approprié.

Un côté cigare est également présent, le vin paraît plus jeune sur le second verre montrant qu’il sera capable d’affronter encore plusieurs années en toute quiétude.

La aussi très bon vin, c’est ma première expérience d’un vin Californien, j’en suis pleinement satisfait.
Largement au niveau d’un grand Bordeaux rive Gauche.

Pour terminer cette soirée , je vais ouvrir un liquoreux, une cuvée spéciale de Patrick Baudoin, Maria Juby 2001.

La robe orangée soutenue trompera mes amis et ce d’autant plus que les arômes principaux eux aussi sont sur une évolution marquée.
Ils annonceront des millésimes très ancients…

Au nez se dégage la pomme au four, l’abricot et l’orange confite.

La liqueur est conséquente sans être pesante, les arômes vont du caramel aux raisins noirs macérés au rhum ainsi que des notes d’orange épicée.

D’un grand équilibre, ce “vin naturel” est toujours une belle friandise , je trouve néanmoins l’évolution sur cette cuvée un peu rapide.

J’ai terminé la bouteille le lendemain. Mes impressions sur ce vin restants identiques.

En attendant de “nouvelles aventures” je remercie Benoît et Anthony pour leurs contributions à cette soirée.

La robe est magnifique, d’un or étincellant, le flash sublime la condensation présente sur le verre en paillettes d’or !!

Le nez offre généreusement des senteurs de fruits confits , d’ananas, de pêches jaunes et de fruits exotiques.

La bouche est volumineuse sur un fruité exubérant qui tapisse le palais et réussit a garder un équilibre  harmonieux malgré une sucrosité imposante.

La touche du millésime 2003 est indéniable sur ce flacon (été caniculaire).

Ce Sauternes est très bon tout jeune, pour en avoir déjà gouté quelques millésimes bien plus vieux , je lui pronostique un avenir radieux.

La robe est limpide, jaune clair.
Le nez, relativement exubérant est sur les agrumes,des notes grillées se mêlent aux fruits blancs.
Un léger côté beurré également est présent.
Sur le second verre apparaissent de manière plus prégnante des senteurs florales.

En bouche, le vin est sphérique, une belle puissance se dégage de ce vin, la matière est mûre pas de verdeur ici.

Tout en restant pure, la structure est bien carrée, à noter une belle acidité (jus de citron jaune) qui étire la finale.
L’équilibre entre les composantes (alcool,acidité,fruité) est en place, avec un vin déjà bien ouvert aujourd’hui.

Le style étant plutôt solaire au vu du millésime qui ne l’est pas en Bourgogne, il peut être judicieux de prioriser les achats chez ce vigneron sur des millésimes “frais”.

Assurément pour moi l’une des bouteilles références tant par le Château, de tout premier plan dans cette appellation et par l’année 1990 qui reste à coup sûr l’une des réussites ou LA réussite de ce domaine.

C’est la 6 ou 7ème bouteille que je déguste après en avoir partagé avec quelques amis et comme à chaque fois le vin fait l’unanimité.

Le bouchon est imbibé dans sa totalité , encore souple.

La robe est or foncé, chatoyante aux reflets cuivrés, elle invite à la dégustation .

Au nez , des notes d’écorces d’orange, d’ananas mûr rôti et de miel brun surgissent.

La bouche reste puissante, la liqueur tapisse le palais sans lourdeur , des arômes de cire et de curry apparaissent avec l’aération.
Le seul bémol qui peut à quelques exceptions près se généraliser à cette région c’est une impression de chaleur donnée par des degrés d’alcool imposants (ici 15°) qui rapidement tendent à limiter la consommation.
J’avais trouvé que ce vin pouvait sans problèmes se mesurer à beaucoup de 1er cru du Sauternais; à presque 20 ans c’est toujours le cas, vraiment un rapport qualité prix de tout premier ordre.

La dernière bouteille bue me semblait très légèrement en déclin , celle-ci apporte un démenti sans concessions

La devise « Seulement le meilleur » de Georges Hermann de Mumm, est l’une des plus connues en Champagne. Le Cordon rouge qui orne les bouteilles depuis 1876 porte en lui cet esprit d’excellence.

Ce champagne est composée de 77 crus répartis ainsi.

• 45 % de pinot noir (puissance et structure)
• 25 % de pinot meunier (côté fruité et vif)
• 30 % de chardonnay (côté fin et élégant)

L’examen de la robe est d’un jaune or, avec de légers reflets verts. Les bulles sont de taille moyenne.

Au nez, les agrumes prédominent ainsi que la pêche blanche et des notes abricotées.
La très légère sensation de sucre provient d’une touche de miel.
Je ne connait pas le dosage de cette cuvée.

La longueur en finale est correcte sans plus.

Le bouchon est impeccable, le vin se ne livre pas de prime abord, j’avais prévu une carafe et une ouverture 2h avant connaissant la propension des vins de M. Reynaud à se transformer très positivement après une longue aération.

La robe est d’un grenat particulièrement foncé, impénétrable et profond, c’est presque noir en carafe !

Le nez, 2 heures après est bien plus ouvert, du verre jaillit des notes de cuir, de fourrures et de musc, c’est très sauvage et puissant.

En bouche, alors que l’on peut s’attendre à un vin tannique et rustique sur ce que le nez laissait présager, c’est au contraire des tannins soyeux et une structure veloutée qui s’offrent à nous avec des arômes sur le cassis et la mûre.

La sensation d’alcool (14°) est gommée, le vin finit long.

Le second verre est encore supérieur avec un léger retrait des notes animales au profit d’une belle palette aromatique sur les fruits noirs, du chocolat et un côté floral typé violette.

En bouche un beau volume et un bel équilibre restent présents avec l’apparition sur la fin de notes d’olives noires.

Bouteille encore pleine de jeunesse qui en garde sous le pied.

Le prix de cette cuvée mais surtout la qualité sont hors normes pour un Côte-du-Rhône.

L’étiquette de ce très bon Sauternes est bien abîmée, son contenu lui est en forme olympique.

Après de relatives déceptions sur d’autres millésimes; j’en attendais plus surtout sur 1990 et 1997, ce Rieussec 1988 hier s’est particulièrement bien présenté.

Le bouchon n’est entamé que sur quelques millimètres.

La robe lumineuse est d’un jaune or éclatant, quasiment aucun dépôt de cristaux au fond de la bouteille.

En bouche la liqueur est conséquente sur des notes de miel, d’ananas et  de fruits confits.

Quelques notes épicées, safranées sont perceptibles en finale.

Peu d’amertume, pas de notes d’écorces d’orange ce qui souligne que le vin est resté encore dans une phase très jeune, une partie des sucres s’est parfaitement intégré donnant un très bel équilibre à ce liquoreux (qualité que je n’ai que peu retrouvée sur mes bouteilles précédentes de ce domaine).

En bouche c’est volumineux mais équilibré , les arômes sont nets, l’alcool (14°) est sensible mais non gênant et l’acidité emmène la finale sur une longueur appréciable.

Cette bouteille s’est bue en partie pour elle-même et en accompagnement d’une tarte aux fraises.

Ce millésime 1988 chez Rieussec est grand !

Je goûte cette fois-ci le millésime 2006 qui m’avait enchanté lors d’une dégustation sur fûts au domaine l’année dernière.

La robe est particulièrement foncée , limite violine sur les bords du disque et impénétrable au centre.

Le nez est très ouvert , sur des notes de cerises griottes , le nez est éclatant de jeunesse avec une touche fumée , le boisé n’est pas apparent.

En bouche , on retrouve la cerise , une touche mentholée puis le lard , arômes qui se développent autour d’une trame tannique encore importante.

La fraîcheur est vraiment la signature du domaine sur cette gamme de gevrey et incite fortement à se servir un autre verre.

Très jeune mais bien approchable le potentiel pour les années à venir est indéniable , cette bouteille confirme la qualité perçue au domaine l’année dernière , avec des 2006 très réussis.

Le choix de réduire l’écart entre les tarifs des vins vendus en France et ceux pratiqués pour l’Export, décidé par le Domaine fait qu’il sera de plus en plus difficile de s’en procurer pour les amateurs non fortunés, tant la spéculation sur les grands crus est forte aujourd’hui.

Je sais qu’il est bien tôt pour ouvrir cette 1/2 bouteille mais en ayant une autre qui est destinée à vieillir de nombreuses années je souhaitais hier me rendre compte des qualités jugées exceptionnelles par de nombreux professionnels et amateurs éclairés.

Les vignes sont plantées sur des pentes pouvant monter à 40%, le haut de la colline de Windsbuhl culminant autour de 350 mètres.

Les racines ne s’enfoncent pas profondément ,le sous-sol est peu profond et pauvre avant la couche calcaire, la surface cultivée sur ce cépage est de 0,9 hectare.

Récoltés souvent tardivement par le domaine, les raisins sont rarement atteints de pourritures nobles , encore plus rare sur le cépage Gewurztraminer, c’est pourtant le cas sur 2005 avec un niveau de maturité très important.

Alcool acquis : 14.4°
Sucres résiduels: 74 g/l
Rendement : 32hl/ha
Age moyen des vignes : 35 ans
Terroir : Calcaire Muschelkalk (coquilles et roches calcaires) exposé sud, sud-est.

Pour la couleur de la robe, les photos sont plus parlantes que ma description:

Le nez est très net sur le zeste de pamplemousse et de citron vert, grande puissance à l’attaque et belle pureté aromatique.

Une touche florale sur l’acacia et la rose fraîche marque l’empreinte tant au nez qu’en bouche. L’acidité est importante et assure un équilibre impeccable, l’allonge en finale est déjà respectable et reste sur la fraîcheur légèrement rehaussée de notes épicées identifiées le lendemain midi.

Très peu de sensation d’alcool sur ce vin qui est encore un “bébé”, très beau potentiel, à laisser vieillir en toute quiétude au fond d’une cave bien fraîche.

Note Plaisir 17/20 à ce stade sûrement 2 pts de plus dans 10 ans.

Pas de passage en carafe ; l’oxygénation est faite dans le verre , vu la température élevée dans la pièce le vin se réchauffe rapidement.

Rapidement, le nez est une invitation au plaisir , un peu de menthe fraîche , un soupçon de torréfaction et de café, une floralité superbe qui qui se concentrera sur des arômes de roses de plus en plus prononcés ainsi qu’un léger goût de viandé puis de lard participent à une recette envoûtante .

La couleur de la robe est opaque au centre et commencera montrer des signes d’évolution sur les bords du disque.

En bouche, l’attaque est puissante avec des tannins ultra fins , une suavité telle une étoffe de soie, le palais est caressé avec une belle présence en bouche sur les fruits noirs et le cassis  .

Le côté végétal serait donné par des arômes de betteraves cendrées .

Sur le second verre , on arrive sur des notes plus terreuses , la profondeur et le fruité restant bien en place .

Le vin est bu pour lui même au départ puis en accompagnement d’un canard avec des poivres provenant du comptoir des épices, poivres de très grande qualité aux saveurs exceptionnelles .

La rémanence des saveurs poivrées sur la muscade , la menthe , la girofle s’est superposée aux arômes du vin et à donné un réel plus au bouquet .

C’est la classe tout simplement , l’acidité est ici peu présente et parfaitement intégrée à la structure du vin .

Vin fidèle à son terroir délivrant des vins classieux tout en possédant une puissance maîtrisée et un toucher de bouche superbe ; quand un vin de Vosne-Romanée est à ce niveau quel plaisir !!!

Note plaisir  19/20

Pour débuter, un champagne de Bollinger, 2003 by Bollinger.Champagne élaboré malgré des conditions climatiques particulièrements difficiles pour le domaine, voir explications sur la contre-étiquette.

Le nez est puissant sur la brioche, le grillé et le citron mûr, les bulles sont fines peu nombreuses du fait en partie que le champagne est servi dans des verres à vins.

Cela accentue son côté naturel vineux, la faible acidité ne permet pas à ce champagne de s’étirer en finale, il est plus en puissance, en démonstration fidèle en cela au millésime.

Presque doux avec des raisins très murs, l’exotisme est présent ici, mais à la remontée en température son attrait va s’amenuire rapidement, clairement un bel exercice de style, un packaging superbe pour un flacon destiné (selon moi) à une ouverture rapide, le potentiel de garde semblant limité.

Pour ceux d’entre nous qui ont gouté de nombreuses fois la production Bollinger, cette bouteille ne dénote pas et appartient bien au style de la maison qui sur de grandes années fait des champagnes splendides.

Merci Stéphane pour cette découverte.

Le deuxième vin servi en accompagnement de coquilles saint jacques est l’ermitage Orée 1996 de Chapoutier.

La dégradation de l’étiquette provient de l’humidité de la cave où cette bouteille était conservé.

Si le nez reste minéral, sur les fruits de la passion avec un joli côté floral, la bouche va nous décevoir et ce d’autant plus que le vin se réchauffera et s’oxygènera dans nos verres.

Des notes oxydatives vont se renforcer ainsi qu’une amertume gênante à la dégustation.

J’avais dégusté sur fût un superbe 2004 qui s’était révélé complètement en retrait, fermé et inexpressif au possible en bouteille, c’est la deuxième fois que je reste sur une déception, vraiment dommage…

Le plat de résistance et il porte bien son nom arrive , un gratin dauphinois véritablement énorme ; malgré de gros mangeurs il sera impossible d’en venir à bout à nous quatre, les cotes de boeuf au barbecue cuites sur des sarments de vignes sont succulentes et iront parfaitement avec les 2 bouteilles suivantes amenées par Anthony. Je tiens à le remercier  pour sa générosité une nouvelle fois et pour ses choix judicieux .

Le premier rouge est l’Ex Voto 2001 de Guigal.

Bien ouvert le nez regorge d’exotisme, en plus des traditionnels arômes de syrah, l’élevage ici superbe apporte des notes de pêches de vignes, d’orange,servi à l’aveugle, Stéphane dit sentir légèrement du sucre résiduel, je n’ai pas cette impression mais l’exotisme du nez me fait partir loin de nos contrées.

Pour Benoît, le style est sur la côte rôtie, mais lui également ne voit pas quel producteur aurait élaboré ce vin.

Une fois que la provenance (France) est connue je part plutôt vers Hermitage.

Différent; le nez à quelque chose du Pavillon 1999 de Chapoutier avec une complexité moindre que j’ai grandement apprécié il y à peu.

Aucun de nous n’avait gouté cette cuvée jusqu’à présent et pour moi c’est vraiment un vin très bien fait, sans défauts. La bouche est concentré sans être extrême et la finale de belle qualité, une bouteille qui me donne envie d’y revenir.

La seconde bouteille est à nouveau une découverte pour tous, Valandraud 2002 .

Souvent décrié ce vin de “garage” m’a étonné en bien, après un Magrez de Fombrauge 2000 exceptionnel bu tout jeune chez un autre de mes amis connaisseurs Olivier à Lyon , c’est ici une superbe réussite pour le Bordelais en 2002.

Lui aussi est bien ouvert  avec un côté bien bordelais en trame de fond en même temps qu’un côté flatteur.

La fraîcheur est apporté par un côté menthol prononcé.

La bouche est bien structuré, les tannins sont présents et fins, difficile de trouver la provenance bien que nous soyons tous sur bordeaux, la bouche orienterai plutôt médoc, le nez est un peu déroutant.

Le vin déjà très bon aujourd’hui augure d’un beau potentiel et je le pense encore meilleur d’ici 3-4 années.

Sur ces 2 bouteilles, nous n’avons pas noté de boisé gênant dans les 2 cas l’élevage est de très belle facture.

Pour terminer, le liquoreux sera Climens 1999 .

Nez très pur sur les agrumes, le vin légèrement en retenue nous livrera une belle partition sur la finesse, la classe .

La robe est relativement évoluée d’un jaune soutenue alors que la sensation que l’on a que cela soit au nez ou en bouche c’est que le vin est un “bébé”, très lisible sur sa provenance trouver l’année est bien plus difficile.

J’avais bu il y a quelques mois une bouteille plus évoluée de ce même millésime, achetée en foire aux vins.
J’avais fait part de mes commentaires à Benoît qui avait été surpris, je comprends mieux pourquoi en buvant aujourd’hui une des siennes achetées en direct au Château…

Belle conclusion sur un des liquoreux les plus digestes de la région Bordelaise.
Merci à tous pour cette journée.

L’un des tout meilleurs vignerons de Bourgogne signe avec ce Gevrey Chambertin 2002 une nouvelle réussite.

Belle robe colorée d’un rouge soutenu, opaque au centre du verre.

Un peu réduit au début, je ne passe pas la bouteille en carafe, le nez et la bouche serrée vont prendre de l’ampleur, toujours cette sensation de fraîcheur domine les débats.

Les arômes sont sur les fruits rouges, framboises et fraises , des notes d’épices douces puis de sous-bois et de giroles apparaissent.

En bouche c’est bien Gevrey, la trame tannique est nette , les tannins sont présents mais fins,la puissance est assez incroyable pour un Gevrey Village, c’est “mâchu” tout comme la qualité que l’on situerait plutôt en 1er cru.

Ce vin est au début de son évolution, avec un beau potentiel, mais que c’est bon déjà aujourd’hui !

Une bouteille une fois de plus très digeste, fraîche au palais malgré la période estivale.

Le vignoble “Clos Sainte Hune” est une propriété exclusive de la famille Trimbach depuis plus de 200 ans.

Situé sur la commune de Hunawihr, à trois kilomètres de la maison familiale, ce véritable clos est planté de vignes autour de l’église.

Ce vignoble, exclusivement planté avec du Riesling couvre 1,38 hectares et est situé au Coeur du grand cru Rosacker au dessus d’un terroir calcaire.

Frédéric Emile avait délimité ce clos et créé l’étiquette de cette cuvée. Jusqu’à 2005 la superficie était de 1,34 ha, et après 25 années d’importantes tractations, 20 ares ont pu être ajoutés en 2005, ainsi que 20 autres en 2006.

Le vignoble âgé d’environ 50 ans est exposé Sud Sud-est, les rendements y sont d’environ 50 hl/ha.

Le vin est aéré environ 1h avant dégustation.

La robe se présente d’un jaune or soutenu , assez grasse au niveau des larmes présentes sur le verre.

Le nez est marqué par des arômes de citron confits, au tout début une note de miel qui va très vite s’estomper pour au fur et à mesure se cantonner sur les agrumes frais et une sensation saline vraiment importante.

Un côté légèrement boisé va se manifester ainsi que des notes anisées; au final nous aurons un nez qui garde une qualité de fraicheur mais reste peu expressif et légèrement étriqué.

En bouche, sur les premières gorgées on est saisi par la rectitude minérale et surtout la longueur superbe de cette bouteille.

La sensation est celle d’un torrent qui dévale des pentes caillouteuses sur un couloir étroit.

Peu volumineuse le vin trace sa route en puissance bordé par une acidité élevé d’un côté, des arômes de citron vert très frais d’un autre pour aboutir au bout de la descente à une fin de bouche fraîche qui s’étire en finesse.

C’est vraiment ce que je trouve le plus plaisant sur cette bouteille, la rectitude de fraîcheur cristalline et la longueur, superbe.

Sur le 2^ème verre, la bouche gagne en volume, en gras au détriment de la tenue , le côté boisé ressenti au nez ressort en finale et sèche un peu le vin avec des notes amères, nous trouvons cela dommageable car cela nuit à la pureté de ce riesling et son côté acidulé et vibrant en bouche disparait.

Je remercie Patrick pour cette découverte de ce grand rieling alsacien, qui a tenu ses promesses sur le 1^er service ..

Les informations suivantes sont prises sur le site de Bundlmayer :

Un automne d’or : Vers la fin de 2005, tout était en place après que les services météorologiques de l’Autriche aient prévu les températures loin au-dessous de 0°C pour la fin novembre. Puis, le vendredi 24 novembre à trois heures le matin le thermomètre montré - 9,5°C.  « nous avons mobilisé tous les ouvriers  locaux avant le point du jour  » rappelle Willi Bründlmayer.

« Nous avions la certitude que nous pourrions moissonner un vin de glace pour la première fois en 30 ans. Les raisins de Muskateller étaient restés dans les vignes protégées  et étaient merveilleusement sains. Ce niveau de qualité, cependant, est venu comme vraie surprise. »

Plaisir « essentiel » : Selon la loi autrichienne de vin, du vin de glace doit être fabriqué à partir des raisins qui ont été congelés pendant la moisson et le pressurage et montrer un minimum (contenu de sucre) de 25°. La période de la moisson est strictement commandée par les autorités. Seulement l’eau gèle à l’intérieur des raisins, laissant l’extrait sucré pour découler des presses comme l’huile fine. L’eau congelée reste dans la presse. À 33° KMW (Klosterneuburger Mostwaage) l’égoutture d’essence de vin de la presse a promis de grandes qualités. Elle est vinifiée 100% en acier pour conserver la délicatesse cristalline et fortement aromatique du Gelber Muskateller. L’acidité merveilleuse de ce raisin prête l’élégance, équilibre, et cela même avec des vins possédant des niveaux importants de sucre résiduel. « Ce sera une expérience essentielle pour tous les amoureux de vin, »

Bouteille donc extrêmement rare , 1 seul millésime en 30 ans que j’ai partagé avec plaisir avec Anthony , amateur de liquoreux de style puissant .

Le niveau de sucre résiduel est en effet hors normes , à coup sûr plus de 3 fois celui d’un Sauterne classique.

Servi à l’aveugle , Anthony pense à un autre immense vigneron Autrichien , disparu il y à peu : Aloïs Kracher , tant de prime abord la sensation de douceur en bouche équilibré par une acidité imposante s’impose à nous .

Nous avons par plusieurs fois gouté la cuvée N°12 Kracher en 2002 et à chaque fois nous nous sommes régalés et admiratifs devant l’équilibre atteint sur ces vins.

Sur cette cuvée de Bründlmayer le côté agrume est tout de même un peu plus présent , les fruits exotiques explosent en bouche ainsi que le citron confit ; impossible à marier avec des plats tant il est onctueux , c’est un vin de pure gourmandise  , une belle expérience et un plaisir partagé entre amis.

Le domaine de J.J. Prüm, qui a été appelé par le nom de son fondateur (1873-1944), est l’un des producteurs les plus exceptionnels en Allemagne.

Actuellement, Dr. Manfred Prüm maintient l’établissement vinicole avec une norme intransigeante dans la vinification de qualité. Le domaine possède 14 hectares plantés à 100 % de  Riesling planté sur des pentes très raides pour 90% des vignes.

Haut au-dessus du fleuve les vignes sont protégées contre les vents froids et exposées au soleil nordique de sorte que les raisins mûrissent suffisamment dans ce climat frais.

Des vins de Prüm sont connus pour leur longévité et leur développement lent. Ils possèdent un fruité pur et savoureux

Ces vins à faible teneur en alcool et élégants sont vraiment uniques avec un jeu continu entre une forte complexité  et une grande acidité qui sert de maintien.

Passons donc à cet Auslese 2006 .

La robe est pâle , jaune très clair , de jolis bulles fines s’attardent , ceci par le fait du gaz (anhydride) carbonique résiduel. Cette sensation de perlant diminue avec l’âge du vin.

Le nez est très engageant avec des notes de fumées , d’agrumes et de fruits exotiques , c’est bien minéral sur le schiste, le sol est composée d’ardoises gris-bleues.

Sur la photo suivante, prise au flash , on a l’impression d’un granité de citron et de voir ce côté fumeux ressortir.

En bouche , l’acidité titille le palais et porte le vin sur une longueur en tout point remarquable.

C’est élégant , précis et d’un équilibre magistral .

Le vin à l’aube de sa vie présente un superbe potentiel , les vins de ce domaine vieillissant de fort belle manière celui-ci devrait en faire assurément partie.

Son seul défaut est qu’il est très digeste et se boit (trop) facilement (le titre d’alcool est de 8 % vol).

Plus qu’ailleurs il est dur de se constituer une belle cave de ces vins blancs Allemands et de les faire vieillir  tant , dès leur prime jeunesse ils sont en grâce et élégance.

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La bouteille est ouverte et le vin mis en carafe environ 1h30 avant d’être bu .

Le bouchon est parfait et à peine entamé sur 2 mm !!

La couleur est très profonde , presque noire malgré quasiment 10 ans d’évolution , dans la carafe c’est vraiment opaque.

Le nez dégage une palette aromatique absolument prodigieuse , des notes de cassis très mûrs de violette , de graphite ,de menthe fraîche , un côté torréfié et cacao ainsi que du poivre noir  .

On sent un millésime chaud comme si le vin avait dans son élevage été en contact avec des cailloux chauds.

Le nez du dernier verre aura évolué sur des notes d’écorce d’orange sanguine ,d’abricot sec et de figue ainsi que sur le fumet de canard , c’est vraiment un régal.

J’ai passé de longs moments à sentir ce vin tout au long de sa dégustation , tant il était expressif et envoûtant.

En bouche, c’est puissant , les tannins sont présents mais très bien intégrés , on ressent une joli acidité en finale garante d’une belle longévité.

Pour ceux qui ont plusieurs bouteilles encavées je leur conseille vivement d’en gouter une dès aujourd’hui le plaisir étant vraiment au rendez-vous.

Le festival aromatique continue, tout à tour le vin délivrera des notes de fruits rouges, framboises et cerises puis pruneaux vers la fin .

A noter un côté salin également qui peu à peu exprime la minéralité du terroir , Benoît mon comparse sur cette dégustation me signifie que cela fait un peu anchois , j’avais plusieurs fois ressenti cette impression mais n’arrivait jusqu’alors à mettre un nom sur cette sensation.

A mon sens avec une bouche plus en finesse et un peu plus classieuse la perfection faite hermitage n’etait pas loin sur cette bouteille.

Pour moi un grand plaisir , avec une note avoisinant 19/20.

La couleur du vin en bouteille est incroyable, année magnifique pour les liquoreux de la région Bordelaise et représentant pour l’occasion une année de naissance et le passage des 20 ans de deux membres très proches de ma famille 

Tout comme l’étiquette le bouchon s’est désagrégé dès que le tire bouchon est entré en action.

Je préfère l’option de faire tomber le bouchon en entier dans le flacon pour éviter une “pulvérisation de liège”.

Servi frais et immédiatement dans les verres , le liquide ambré est plus clair et moins concentré que dans la bouteille.

Légère réduction au nez, après plus de 60 ans d’emprisonnement dans le flacon le vin a besoin de s’oxygéner lentement.

Environ 10 minutes plus tard , le nez a gagné en intensité et développe des notes d’écorces d’orange, de cointreau , d’épices douces et de curry.

La bouche reste dans le même ensemble avec et j’en suis même étonné, un bel équilibre entre acidité et sucrosité qui sans être imposantes restent de façon surprenante encore bien perceptibles .

Vin donc encore bien vivant démontrant une fois de plus la capacité exceptionnelle sur certaines années à la conservation des liquoreux.

Belle surprise pour cette cuvée “Crême de Tête” ; cette mention signifiant qu’un tri des meilleures grappes a été au préalablement effectué avant l’élevage et la mise en bouteille, caractéristique qui permet souvent d’obtenir un niveau de sucre supérieur et au final d’avoir des bouteilles pouvant se garder très longtemps.

Je me pose du coup la question de quand ouvrir ma dernière bouteille de 1947 , un autre “Crême de Tête” du domaine du Caillou ,cette fois en Sauternes, à priori de qualité supérieure.

Si quelqu’un lisant cet article a un avis, merci à lui de me l’indiquer.

Tout d’abord voici les infos précises données par le domaine pour cette bouteille et son terroir :

Mise: septembre 2005

Alcool acquis : 14.2 °

Sucres résiduels: 6.2 g/l  - indice 1

Age moyen des Vignes : 42 ans  et  Rendement: 36 hl/ha

Optimum dégustation: 2008-2020+

Terroir : Volcanique (tufs & grauwackes), exposé sud, très forte pente.

Le vignoble du Clos-Saint-Urbain est situé sur la commune de Thann, à l’extrémité sud de la route des vins d’Alsace. Le climat y est en fait plus tempéré et frais que dans la région de Colmar, grâce à la proximité du massif Vosgien et d’une altitude plus élevée (le Rangen était le dernier de nos terroirs à finir de fleurir en 2004).

La très forte pente (plus de 90%) et la couleur sombre des sédiments volcaniques participent au réchauffement du sol et favorisent donc une maturation tardive des raisins.
Ce vignoble est donc capable de rattraper en septembre/octobre le retard pris au débourrement et à la floraison, voire même de dépasser les autres vignobles.

Les rendements faibles (par ha et par cep), même en 2004, expliquent aussi les niveaux de concentration atteints. Le Rangen fut récolté très mur, mais contrairement à beaucoup d’autres rieslings, il fermenta très vite tous ses sucres.

Le vin est carafé 1h30 , bu à 2 sur 1 bonne heure il ne cessera de s’améliorer .

La robe est d’un jaune profond , à l’agitation les larmes sont épaisses et tapissent le verre.

Le 1er nez est sur le confit citron surtout et sur la poire .

En bouche, la puissance est vraiment imposante, on a une impression de trame tannique , c’est sur le minéral, le fumé et rapidement je note des touches florales .

Sans être tranchant , on ressent beaucoup moins en bouche qu’au nez la sensation de sucré .

La finale est relativement courte et amère . On sent qu’on est sur un terroir chaud , l’alcool est présent mais bien intégré , j’avoue à mon compère être un peu perdu et n’arrive pas à situer le vin , pour finir , je me lance sur hermitage Chave … aie aie aie

Sur le 2ème verre , le nez est plus net , la minéralité (roche volcanique) prends le dessus , l’amertume s’estompe un peu et la finale gagne nettement en allonge , le plaisir aussi.

Sur le dernier , c’est encore supérieur , le vin qui ne me paraissait au début pas encore en place ;  je trouvais que , de la sensation des fruits mûrs , à la charge tannique  et l’amertume la transition était absente .

Ensuite le fil conducteur et l’équilibre se sont mis en place pour donner au final un très bon vin , en devenir clairement .

Arrive-t-il au niveau du 2001  ? Magnifique aujourd’hui avec un final en dentelle , je ne me risquerai pas dans les pronostics

A attendre clairement 3 années supplémentaires .

Note plaisir sur le dernier verre  16+

La robe d’un grenat très foncé annonce une belle concentration .

Le nez dévoile des notes d’épices douces et un beau fruité sur les cerises griottes , la fraise .

En bouche c’est effectivement concentré, servi un peu chaud , l’alcool est présent, le vin pas encore en place.

La trame tannique est déjà bien fondue , plus que ce à quoi je m’attendais .

Techniquement bien fait , on sent du potentiel et une belle garde en prévision mais clairement pas d’émotion ressentie , ma note plaisir  14/20, j’avais préféré le 2000 bu lui aussi tout jeune .

Ce vin Italien , de la région piémontaise est un vin mousseux issu du cépage moscato bianco pour 100%.

La robe est brillante, jaune paille de belle intensité.

Les arômes perçus au nez et en bouche sont similaires , très fruités , on retrouve dans le désordre, la pêche blanche , la poire et la groseille .

Le côté sucré me fait penser à un zeste de sirop de grenadine .

J’avais décidé cette fois ci de carafer la bouteille pour n’avoir dans le verre qu’un vin perlant , ayant perdu une grande partie de ses bulles .

Je trouve que ce traitement lui réussit, le fruit déborde littéralement du verre et inonde le palais , la sucrosité est importante et en fait un vin de dessert particulièrement bien adapté aux tartes aux fruits ou aux gâteaux briochés .

L’accord devrait être aussi très réussi avec des gambas au curry .

Peu d’alcool sensible , logique au vu du degré inscrit sur la contre étiquette (7,5°) .

Servis frais cela se boit vraiment facilement , cette bouteille me donne envie de voir ce que les meilleurs producteurs arrivent  à faire sur cette appellation , un sucre résiduel légèrement inférieur avec un équilibre acide un peu mieux intégré en ferait à coup sûr un bien joli vin de dessert.